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massimo bottura historia

Esa fue mi reacción. Celebrated chef Massimo Bottura teaches you his take on classic Italian recipes—from risotto to tortellini—and techniques for evolving your cooking in his first-ever MasterClass. Massimo Bottura ne ha lasciato inalterata la composizione, con i tagli classici e perfino una crosta di Parmigiano, ma ne ha innovato la tecnica di preparazione, per non pregiudicare colore e consistenza: vengono infatti cotti Para mí la papa, la cebolla, el parmigiano y la sardina transfieren más emoción que todos esos ingredientes “finos”. Estar rodeado de gente permite que ayuden a lo que se está haciendo, pero éramos solo yo, Lidia [cocinera experta en pasta] y el lavaplatos, así que era imposible. En realidad, así hayan desfilado un puñado de famosos –como François Hollande, Robert de Niro o Mark Zuckerberg– los verdaderos clientes de la Osteria son todos los grandes amantes de la alta cocina del mundo entero. Esta es la primera vez que digo algo como eso porque me hiciste pensar en eso. Bueno… ¿Crees que hay una diferencia entre el número uno, el número dos y el número tres? Son siglos de historia filtrados por una mente contemporánea. Otros títulos son Aceto Balsamico, Parmigiano Reggiano y Attraverso Tradizione e Innovazione. Seguramente has visto a Bottura en muchos lugares además de la cocina: inauguró Chef’s Table, la aclamada serie de Netflix. El cappuccino fue otra cosa. En el restaurante se destaca la famosa hospitalidad italiana y combina las pasiones de Bottura: la gastronomía tradicional y el diseño y arte contemporáneo. Bottura dijo: “Eso es lo que yo tengo que hacer”. Incluso si digo “no me importa”, me importa. Puedes hacer mucho, pero el punto es que no sea en la cocina sino que lo hagas a través de la cultura. Pero podrían ser seis, podrían ser siete... No es tan importante el número de las edades. Esa fue la razón por la que compré una pintura, una instalación de arte de Francesco Vezzoli llamada La vie en rose, en la que se ve diecinueve veces el rostro de Edith Piaf. El periodista dijo que mi restaurante era demasiado frío, demasiado minimalista, y yo no creía eso. No hay diferencia, es solo cuestión de números. Observándolo, registrándolo, oliéndolo y, sí, ¡qué suertudo!, devorándolo todo. Nunca estaba feliz con nada, igual que ahora, y mi mente siempre se estaba proyectando hacia el futuro. ¿Qué significó? La respuesta no pudo ser mejor: “Es un monumento de la ciudad. El día anterior había entrado al simpático café Menomoka, a 50 metros de la Ostería. Pero la Osteria no es su único restaurante: puedes visitar Franceschetta 58, también en Módena, Ristorante Italia di Massimo Bottura en Estambul, Turquía, y Gucci Osteria en Florencia, Italia. En realidad, todo consiste en ensamblar. Ese es el proyecto Food for soul, pero antes de ese hubo otro que hicimos en Milán para responder a la gran problemática que planteaba la Exposición Universal: alimentar al planeta. Porque amo este tipo de enfoque. Son las 10:48 a. m. y comienza esta entrevista con Massimo Bottura. Los dos geniales sous-chefs de la Osteria me recibieron en su cocina: “Taka” Kondo y Davide di Fabio, uno con 12 y el otro con 13 años al lado de Bottura. Aquí en Módena, en cualquier lugar se come bien, pero lo de él es un monumento”. Quienes prueban sus creaciones reciben también una amplia explicación de lo que el chef busca transmitir con cada bocado y cuáles fueron sus fuentes de inspiración. De pie, ahora con la barriga llena y el corazón contento, completamente conmovido por toda la escena y, naturalmente, por los manjares que confecciona el restaurante número uno del mundo, la Osteria Francescana. Entendí exactamente que tenía que romper todo. Además, 1,4 millones de seres humanos tienen sobrepeso, 1,3 billones de toneladas de comida se desperdician cada año… La solución para alimentar el planeta es, primero que nada, combatir los desechos, así que construí, en un espacio que la iglesia nos donó. ¿Cómo convenció a su gente en Módena, una ciudad con semejante tradición culinaria, sobre esa reconstrucción? De vuelta a Módena, el 19 de marzo de 1995, abrió la Osteria Francescana el mismo día en que le pidió la mano a su mujer. No solo porque el piso está empedrado, también están los muros”, subraya Taka. El alma del establecimiento, el chef Massimo Bottura, condensa la creatividad de un artista y la exigencia de una técnica depurada. Y yo dije: “Sí, estoy muy feliz. Ganamos todos los premios y honores que se pueden ganar. Y ahí estaba yo, quieto y callado como una estatua. Es exactamente lo mismo. Se me cayó la tarta de limón. “Algunos se han lesionado jugando al futbol, es una pena. Ahora hay muchas, pero en ese entonces, quince años atrás, recibir una estrella Michelin era algo grande. Piensa en el Helado de foie gras o el ¡Ups! Si lo piensas, históricamente solo seis o siete restaurantes en Italia han recibido la tercera estrella. A medida que avanza el servicio –y mientras me lanzo a caminar por la cocina para preguntarles a los muchachos por los platos (a Jessica Rosevac encargada de los antipastos; Alice Serafini, de la pastelería; Giulio Martin, de los platos fuertes; o Francesco Vincenti, de la pasta) y para tratar de entender qué es eso que hacen en el mejor restaurante del mundo–, Davide y Taka me sirven sobre una pequeña mesa rodante, con la misma finura, alegría y amabilidad con la que cocinan, las creaciones por las cuales Bottura se ha hecho tan famoso en todo el mundo: Las cinco edades del parmigiano-reggiano, Una anguila nadando por el río Po, Las lentejas son mejores que el caviar, La parte crocante de la lasaña, arroz negro y gris con caviar Oscietra Royal… Yo, afortunado periodista tercermundista, las devoro feliz, conmovido, de pie. Massimo Bottura (30 de septiembre de 1962 en Módena) es un chef italiano. ¿Alguna vez quiso abandonar el oficio? 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